Как сделать спуски на ножике болгаркой
Как сделать спуски на ножике болгаркой. Как сделать спуски на ножике самостоятельно. Как снять спуски на клинке при помощи болгарки. Как сделать спуски на ножике. Что же понадобится, давнишняя задумка по написанию статьи на тему действенного метода снятия спусков на клинках состоялась.
Часть 1. Общая теория и способы обработки.
Для удобства осознания процесса шлифовки и определения неких специфичных определений повесим вот эту справочную картину.
Для этой цели нам пригодятся последующие инструменты: заготовка под клинок, вырезанный из плотной бумаги силуэт клинка, УШМ (углошлифовальная машина, она же болгарка) с толстым абразивным диском поперечником 125 мм для зачистных и обдирочных работ, тиски, намертво приверченные к верстаку, винтообразная струбцина, кусочек квадратной трубы либо уголка, банка с водой.
Не будем забывать про средства безопасности, как-то очки либо маска на голову для защиты от искр и абразива, наушники как еще его называют беруши, для защиты ушей, перчатки. Также раздельно напомню о технике безопасности (ТБ) во время работы с УШМ,
НЕЛЬЗЯ Ни в коем случае СНИМАТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ УШМ. , использовать диски большего поперечника, чем рассчитано в инструменте, использовать покоробленные, влажные(пропитанные влагой) и любые другие дефектные диски также очень небезопасно для жизни и здоровья.
Здесь следует уделить внимание УШМ и поведать некие тонкости, чтоб дальше небыло вопросов, для чего и почему таким образом, а не по другому. Если у вас нет пока УШМ, то позволю для себя дать маленькие советы по вопросу выбора оной. Данные советы не претендуют на правду и основаны только на собственных наблюдениях.
Выбор поперечника диска связан с очевидной возможностью покупки абразива в магазинах и строй рынках. Размер 125мм является самым распространённым в продаже имеются, одновременно болгарка с таким диском полностью может диски в 115 мм, также, конечно ставить переработанные диски от огромных болгарок, обычно, остаются приблизительно подходящего поперечника, кое-где 115-130 мм. Диски поперечником в 150 мм несколько наименее всераспространены, однако особенной выгоды брать такую болгарку нет. Потому что диски дороже, машина сама тяжелее и габаритнее, что нам совсем не следует.
Очень нужной оснасткой УШМ является наличие регулятора оборотов. Обработка разных материалов диктует разные скорости резания, тут именно и выручает регулятор. На стоимость инструмента он оказывает влияние, увы удобство использования по этой причине только растет существенно.
Виброзащита УШМ тоже дело очень особое и наличие фронтальной ручки с вибропоглощающим пояском очень содействуют уменьшению утомляемости и безопасности во время работы.
Также очень неплохим проявлением заботы о работнике будет наличие в УШМ таковой полезной функции как защита от ненамеренного запуска, система защиты от оборотного удара и наличие задней ручки. Задняя ручка очень содействует точности выполнения работ. Мощность машинки для обрисованных ниже работ больше чем достаточна, до 1000 Вт и гнаться, за ней, не нужно. Ели только не планируте использовать болгарку для других работ. Так же лёгкость инструмента является положительным фактором.
Я для себя избрал вот болгарку проф серии, BOSCH GWS 15-125 CITH, изготовлено в Германии, хоть и несколько мощная для обдирки спусков, однако, позволяет создавать любые работы на стройке. Как резка арматуры и железных профилей, глиняной плитки, шлифовка бетона и остальные радости. Только вот для строительства и покупался инструмент. Наличие чемодана и полезной оснастки уже в комплекте, также сыграло роль подобрать и покупке.
Что нужно, с чего начинаем.
Берём полотно механической пилы, из быстрорежущей стали и переносим на плоскость силуэт клинка. Почему конкретно мехполотно, спросите вы, и продать всё до боли просто, эту заготовку очень сложно попортить, неискусно спалив металл, дешевенький и распространённый материал, не жаль попортить, если не получиться загаданое, то и даже не жаль выбросить, также по причине с твердостью металла трудно содрать избыточное, что только положительно отразиться на способностях владениях болгаркой. Выражаясь проще, для тренировки самое оно, недорого и сурово.
При необходимости, когда приноровитесь работать УШМ, содрать металл вам не будет неувязкой на какой угодно заготовке, например быстрорезы, коррозиестойкие стали, углеродистые и т.д.:
Вырезаем клинок болгаркой рядом с линией разметки, однако только там где будет кромка режущая. доводим до эталона на точиле иначе говоря всё той же болгаркой. Обух никогда на данный момент вырезать не нужно. Это изготовлено с целью при следующей обработке было легче шлифовать спуски смело завалить грани поближе к кончику клинка. Кончик клинка самое проблемное место в процессе снятия спусков. Я дополительно безотступно подчеркиваю, обух вырезать не стоит.
Хвостовик клинка обрабатывайте на своё усмотрение, потом это не будет играть значимой роли. Выводим на электроточиле силуэт клинка до загаданного, согласно вырезанному из плотной бумаги или картона шаблону. Наносим линию спусков с обеих сторон заготовки. Эта линия обязана быть по способности самые тоньше и отлично видна под разными углами. Надеюсь, при этих операциях были приняты что остается сделать нашему клиенту меры по соблюдению ТБ. Если нет, очень советую надеть очки и наушники. Это спасёт от многих проблем, в особенности очки.
В тиски намертво зажимаем маленький кусочек прямоугольной трубы либо уголка, к занят и прижимаем струбциной наш клинок. Если есть 2-ая струбцина, то ещё лучше, прижимаем клинок около кончика, на втором фото ниже, там, где лежит колпачок от авторучки, на фронтальном плане. Наличие 2-ой струбцины лучше на длинноватых клинках, увы необязательно, можно просто переставлять при необходимости поближе к обрабатываемому участку. Клинок должен очень прижиматься плоскостью к опоре. Это содействует теплоотводу.
Особо очень затягивать не надо, обычного прижатия от смещения вполне хватает. Струбцины ставим с обратной от себя стороны, для удобства, таким макаром, чтоб не мешали работе болгаркой. Место будущих спусков располагаем поближе к для себя. Когда, совершенно запамятовал, способ буду демонстрировать на примере клинка с формой южноамериканское танто, вырезанного из механического полотна из стали Р6М5. Клинки других форм делаются полностью также. Всё мероприятие происходит на даче, потому некие вольности окружающей реальности будут отвлекать от работы.
Малость прервёмся и поглядим фото.
В болгарку вставляем толстый обдирочный камень по металлу. На 3-ем фото очевидно видно толщину камня, около 7 мм. Для масштаба держу в руке обычную авторучку. Когда, очень рекомендую обдирочный камень от японской конторы Makita, очень высококачественный и износоустойчивый абразив. Я не в курсе, из чего его делают, увы он фактически не стачивается, даже на калёной стали. И неблагопристойно недорого стоит(всего 50 рублей за штуку) и очень отменно работает.
Почему я говорю об обдирочном камне, а не об отрезном. Обязательно это забота что, чтоб обучить вас воспользоваться инвентарем, не дать для вас выкапывать ямы в заготовке и дать полный контроль над съёмом металла, дать ощутить метод руками и чувством осязания. К тому же, от обдирочного камня меньше возможность получить прижоги металла и возможность раскола камня еще ниже, чем у отрезного, при ошибках манипуляций с инвентарем. Когда научитесь стачивать спуски с применением обдирочного круга, вы расслабленно перейдёте к отрезным толстым кругам, и продать конкретно толстым. Около 4 мм шириной, если тоньше то диск начинает вибрировать от осевых нагрузок (что нарушает требования техники безопасности) и работать им становиться небезопасно, поработав отрезными кругами, снова вернётесь к обдирочным, как более осторожным. А дополнительно, у отрезных дисков дурная привычка вибрировать при боковых нагрузках, приводит для того, что болгарка начинает скакать под действием вибрации как одичавший мустанг. Дополительно подчеркиваю, это очень небезопасно, приводит к разрушению диска, покалечите себя, окружающих людей и оборудования. Травмы не совместимые с жизнью более возможны. Не уподобляйтесь призёрам премии Дарвина.
Спуски ножика обыкновенной балгаркой
один из многих методов сделать спуски без навороченого оборудывания по другому спец инструментов.
Приспособление для выведения спусков при использовании болгарки
Приспособление для выведения спусков на ножике с помощью болгарки.
По клинка, где будет кромка режущая, следует нанести линию, отмечающую середину заготовки. Как вы это сделаете, не имеет принципного значения, это просто удобство при предстоящей работе. Метод разметки середины придумаете сами, это легко. Лично я этого не делаю, приноровился делать примерно.
Дополительно проверяем качество затяжки струбцины, проверяем зятяжку диска на болгарке, надеваем очки, встравляем бируши, включаем болгарку. Камень располагаем так, чтоб плоскость камня была перпендикулярна режущей кромке (при необходимости РК) клинка, при виде сверху. Если РК имеет кривизну, то правило перпендикуляра действует к хоть какой точке кривой.
Подносим работающую болгарку к заготовке, и, чуть касаясь металла клинка, аккуратненько снимаем маленькую фаску по полосы РК, по высоте так, чтоб отступ от полосы середины клинка был равен приблизительно 0,2.0,3 мм, а отступ от края в сторону спусков какой получиться. Фаску снимать нужно с ювелирной точностью, увы это одновременно довольно просто. Камень разрезает металл аккуратненько и плавными, медленными движениями на право, на лево, перемешаем болгарку на всей длине будущей режущей кромки. По способности охлаждайте заготовку, просто поливая её обильно водой. Если, всё делать не спеша, и, незначительно доработать, устранив ошибки, то получиться то, что показано ниже на фото
Когда снимем фаску на всей намеченной длине, начинаем сдирать спуск, в сторону обуха. Плавненько перемещаем камень вперед, к обуху клинка. Потому что по заготовки остаётся полностью ясный след от камня, держать под контролем перемещение объясняется очень просто. На фото выше видно прекрасно и фаску и начало обдирки. Отлично видимая граница спусков даст подсказку, где приостановить камень. Также оформляем начало спусков около пяты клинка. Делается это скрещением торцевой поверхностью диска и цилиндрической, аккуратнейшим образом подводя абразив к намеченной полосы границы спуска.
Что нам даёт фаска? Это очевидно видимая нижняя граница, за какую не следует заезжать. Плавненько водя болгаркой вперед-назад, от границы до границы, вправо-влево с амплитудой в 15-20 мм аккуратненько сдираем поверхность спуска. Не будем забывать, что камень обязан быть перпендикулярен РК (если глядеть сверху на клинок) и плоскость камня желательна строго вертикально относительно плоскости клинка. Здесь очень помогает цилиндрическая поверхность обдирочного камня. Цилиндр катается по поверхности и отличия от вертикали чувствуются, когда камень встаёт на ребро, так делать очень не нужно, накопаете излишних ям. Охлаждаем заготовку, не будем забывать. Тут, вы за короткий срок поймёте, почему я упомянул о весе инструмента, руки начинают стремительно уставать при большой массе УШМ. Когда, давить не следует на болгарку, ничего неплохого из этого не выйдет, собственного веса инструмента и ваших рук вполне хватает. Камню незачем мешать работать. Мы желаем получить доброкачественную вещь.
В месте отмеченной красноватой стрелкой лучше отставить маленькой радиус перехода полосы спуска параллельной РК в линию перпендикулярной РК. В месте, обозначенном голубой стрелкой, это место перехода поверхности спуска в основное тело клинка у пяты клинка также радиус нужен. На фото выше довольно отлично это видно.
Очередное малюсенькое, увы нужное отступление, я увидел, что камень меньше греет заготовку, но эффективность съёма металла остаётся прежней, если выставить положение регулятора скорости на уровень 4-5, в моей болгарке большинство оборотов достигается на цифре 6. Видимо быстрорежущая сталь предпочитает наименьшую скорость резания при шлифовке, чем обеспечивает болгарка, хотя резать металл на заготовки всё же следует на наибольших оборотах. На фото ниже видно как движется камень. Металл шлифуется маленькими порциями, на узком участке, потому попортить сходу и окончательно, не получиться, если только не давить на камень со всей дурачься. Плавненько двигаем болгаркой на право на лево, место обработки отлично видно, никуда не торопимся.
Повсевременно контролируйте форму спуска. С формой спуска следует обусловиться заблаговременно, я на данном клинке желаю снять спуски с лёгкой бритвенной вогнутостью. миф контроль поверхности осуществляется подушками пальцев. Обмакиваем пальчики в банку с водой, воду стремительно переносим касательным движением на заготовку, как остынет, так можно пощупать, что выходит в течении обработки, прямой спуск, линза либо бритва. Пальцы, прекрасно ощущают выпуклости, и содрать излишний металл там где удобно очень просто. Подчеркиваю, форма спусков находится в зависимости от вашего старания выдерживать правильную геометрию, и вогнутость, прямолинейность по другому неровность зависит только от количества прохода абразивом.
Для остывания металла так же полезно заиметь в хозяйстве обыденный распылитель.Такие штуки продают в каждом хозяйственном магазине, в бутылочки с распылителем пакуют пространное наименование бытовой химии, как-то средство для мытья окон, кафеля и посуды, разные виды воска и полироли, и остальные полезные в хозяйстве воды. Отыскать совсем просто.
Капельное остывание очень отлично и струю воды можно навести конкретно к месту перегрева. Выгодно воспользоваться, в правой руке зажимаем болгарку, левой подхватываем распылитель и распыляем воду в нужное место. Несколько удобней, чем банка с водой, но особенной надобности тут нет, увы воспользоваться приятней. Смотрится Такой распылитель вот так:
Точная граница спуска несколько далека от совершенства, однако начало положено и такая обстановка главное. Дорога в тыщу миль начинается с первого шага. Если есть желание и аккуратности линию спуска можно вывести фактически совершенно, однако пока таковой задачки не следует, ибо только обучаемся главным приёмам работы. В дальнейшем, научиться делать безупречную линию для вашего предприятия будет не трудно.
Следует тормознуть и малость передохнуть. Процесс на снятие этого спуска у меня ушло от силы минут 15-20. Спуск в лёгкую бритву вполне готов. Однако всё же, отдых рукам, спине и инструменту следует дать. На наименее жестком материале, скажем, всё том же ножике от электрофуганка, спуски сдираются еще резвее.
В этом вопросе, как по заказу, в фотоаппарате разрядились батарейки. За сим, 1-ая часть завершена, предстоящее мероприятие по изготовлению клинка перенесем с дачи в гараж.
Часть 3.5. Примерно показательная.
Намечаем вторую фаску на клинке на малом лезвии. Вышеперечисленный метод работает как на длинноватых, так на маленьких дистанциях. Сдираем фаску, контролируем корректность выполнения, устраняем недочеты.
Продвигаем вперёд камень, к обуху клинка, начинаем сдирать ненадобный металл. Потихоньку, никуда не торопимся, всё делаем плавненько и аккуратненько.
Так как объём снимаемого металла не велик, данная процедура не займёт лишнее время. Временами поливаем водой, выводим аккуратную линию спуска, наводим красоту, убираем прижоги. Страшиться пережечь быстрорез не рекомендуется, ничего не случиться вместе с ним.
В это время вам необходимо осознать общие механизмы работы обдирочным камнем и поймать взаимодействие абразива с металлом. Что должно получиться лицезреем на фото ниже. Спуски прелестной формы на одной стороне клинка на сто процентов готовы к следующей конечной шлифовке, однако относительно этого позднее.
Шлифовка клинка с бритвенными спусками на камне электроточила (по другому контактном ролике лентошлифовального станка) не является кое-чем сложным. Камень попадает в углубление спуска, и катать клинок, по этой направляющей, очень просто. Если у вас не выходит данная процедура, то не огорчайтесь и потренируйтесь на не подходящей железке. Держать клинок следует спусками ввысь, чтоб абразив наезжал сверху на клинок. Обухом клинка упираемся в подручник станка и мало покачивая клинком в вертикальной плоскости, от себя, к для себя, находим место, когда, спуск попадает на цилиндрическую поверхность камня. При плоских спусках просто прижимаем клинок к плоскому столу станка и клинок сам находит положение по плоскости.
Иначе говоря шлифуем принципами способами, в ручную наждачкой как еще его называют камнями, бормашиной с шлифовальным вулканитовым кругом либо ещё как, это ваше личное дело и находится в зависимости от вашего оснащения. Я это делаю на самодельном лентошлифовальном станке. Здесь очень помогает прямой обух, помните, я сначала писал, что его не нужно трогать?? Вот конкретно только за этим это и было изготовлено. Так же, напомню, что кончик клинка был под защитой от излишнего перегрева и завала поверхностей наличием металла за силуэтом клинка.
Совсем отшлифовав спуски, до подходящей шероховатости поверхности, при всем этом получаем толщину РК от 0,3 мм, до фактически сведённой в ноль толщины и возвращаемся к обуху. Вырезаем обух согласно шаблону, который, был заботливо сохранён. Шлифуем обух до нужной шероховатости поверхности, если есть желание полируем. Если это нужно, затачиваем клинок.
Всё, клинок готов, приступайте к производству гарды и ручки. Простой как валенок, но для моих целей на данный момент таковой и нужен.
Спросите, чем миф метод так неплох, в противоположность снятия спусков на точиле либо лентошлифовальном станке? Тем, что эффективнее, контроль снятия материала болгаркой легче осуществляется, видно, где нужно снять металл и там, где допущены ошибки. В, сделать клинок со спусками не занимает длительный период и сумеет хоть какой.
Выражаю благодарность супруге, за роль и помощь при проведении фотосъёмки. Многим фотографиям мы должны конкретно ей. В основных ролях: моя тушка, болгарка BOSCH GWS 15-125 CITH , абразивы, механическое полотно, тиски и струбцины, лентошлифовальный станок.
Материал клинка сталь Р6М5, толщины 5,1 мм, на скочбрайте риску навел, длины вышло клинка 109 мм (сиреч для ретивых, на ХО не тянет никогда) Больстер-перевязочка нержавейка 12Х18Н10Т, на поксипол приклееная, не оторвать ни за что.
Сувель берёзовая, мраморная, раскраска уникальная. тесть подогнал. лет 15 в сарае лежала. Брусков с сувели порезал, запасец конечно. Всяко в масле купал льняном, под вакуумом.Темнеет дерево под маслом значительно, однако становиться полупрозрачным на янтарь похоже становиться. Через пару тройку недель полимиризуется, ещё лучше станет.
