Сила удара — 95 Дж.
Частота — 1500 уд/мин.
Труба — ф73/5,5.
Грунт тяжёлый.
Паш, в столбах просверливаются отверстия, у них протягивается трос, растягивается талрепом. Позже вешается сетка (по отверстиям не сполет), и К столбам крепится сетка
Надежность и долговечность хоть какого забора значительно зависит насколько верно были выставлены и закреплены опоры конструкции. Установка столбов под забор просит основательной подготовки скважины либо ямы и кропотливого выравнивания положения опор на протяжении сборки несущего каркаса. Еще труднее поставить столбы для забора на глине как еще его называют забить опоры в каменистом, заполненном осколками породы грунте, хотя под фундамент такая почва подошла бы совершенно.
Условия установки столбов для забора
В устройстве забора столбы являются главным силовым элементом, удерживающим всю массу конструкции в вертикальном положении. Исходя из материала, применяемого для производства каркаса и забора, нагрузка на один столб может колебаться от 40 до 120 кг. Если добавить высшую парусность полотна забора, то становится ясным, что требования к столбу являются довольно жесткими:
- Обеспечение наибольшей прочности столбчатой опоры на извив. Для правильного выбора сечения следует знать наивысшую скорость ветра в данной местности. К примеру, при не самом сильном ветре в 15 м/с на цельное вертикальное полотно забора приходится нагрузка в 130- 140 кг, потому опора желательна довольно громоздкой, и забивать ее нужно на значительную глубину;
- Для пучинистых грунтов столбы забивают либо закапывают ниже точки вымерзания грунта. При значимом уровне залегания воды есть вариант ограничиться ямой иначе говоря скважиной на глубину в 1/3 от высоты столба для штакетника и реечных заборов, и в ½ для заборов со сплошным полотном;
- Для мягеньких обводненных грунтов вокруг точки заглубления опоры в почву спецы советуют делать переходной участок в облике отмостки, выкладывать мини-фундамент из кирпича либо отливать из бетона.
Забивка кольев SDS MAX HILTI TE 60
Не считая скорости монтажа и прочности, вторым, но принципиальным аспектом высококачественной установки столбов является обеспечение очень четкого позиционирования опор по высоте, по полосы контура и отличия от вертикального положения.
Значительно проще использовать строительный уровень, отвес и разметочный шнур. Таковой набор позволяет сразу забивать столб и временами держать под контролем высоту и отклонение от вертикали. Спецы советуют забивать трубу и делать контроль уровня через каждые 100- 150 мм осадки опоры.
Если столб либо опору подразумевается не забивать, а вкапывать, используются более сложные приборы, к примеру, такие, как на фото.
Одно из самодельных приспособлений, помогающих забивать и держать под контролем отклонение, приведено на видео:
Для прямолинейных участков заборов большой протяженности рекомендуется использовать геонивелир, дающий высшую точность позиционирования. Шнуры при забивании опор на отрезке более 15 м дают погрешность 50- 70 мм, что, к примеру, для укладки полотна из профнастила неприемлемо, потому что погрешность видима невооруженным глазом.
Методы установки столбов
Сегодня нет универсальной технологии, позволяющей забить хоть какой вариант опоры в слабенький по другому сильный грунт. Вторым фактором является цена, есть вариант, это, поставить опоры либо забить сваи строй способами, однако здесь их установка будет дороже всего забора. Потому выбирая метода, как поставить опоры, приходится находить разумный баланс меж ценой и прочностью, отталкиваясь от материала, размеров опорных частей и объема работ.
Забивка труб отбойным молотком
Опоры под забор устанавливают в землю 3-мя методами:
- Забивают по другому ввинчивают в грунт железные профили или трубы под огромным механическим усилием;
- Вкапывают в заблаговременно высверленную скважину, шурф с укреплением основания гравием, бутовым камнем или бетонированием;
- Комбинированным методом, с применением способов моторизированного бурения и врезки опор.
Как забить столбы для забора комбинированным методом
Для трубчатых столбов маленького сечения намного проще забивать металлической профиль в грунт при помощи накладки либо кувалды. Это более производительный и твердый метод установки опор. Забивают опору бригадой по минимому из двух- 3-х человек. Один работник фиксирует опору в точке, 2-ой и 3-ий по очереди осаживают стойку профиля ударами кувалды по верхней кромке. Свободный по другому отдыхающий член команды временами инспектирует отклонение столба посредством строительного уровня.
Комбинированный процесс установки столбов производится поэтапно. После разметки и чистки от гумуса места установки, до того как забивать опору, в точке сверлится скважина наименьшего поперечника, на глубину на 3.5/3 расчетного заглубления столба, но двух или более 30- 40 см.
Таковой метод подготовки помогает забивать трубу даже в самом сложном грунте. Уже сегодня, сниженное до минимума сопротивление грунта упрощает первоначальное выравнивание трубы по вертикальному отклонению.
Чем более высочайшие приходится ставить столбы, тем труднее забивать опорные стойки кувалдой. Для стандартного двухметрового забора будет нужно труба длиной до 3-х метров. Даже учитывая подготовительной скважины высота выходит большая, и забивать ударами по торцевой части опоры становится неловко.
Еще проще работать с бабковыми молотами, при помощи которых можно забивать столб хоть какой высоты, от одной книги до 5 метров. Состоит система из 2-ух частей. 1-ая в облике громоздкого железного хомута агрессивно крепится на трубчатую опору, 2-ая, выполненная типа тяжеленной металлической бабки, просто одевается на трубу. На протяжении погружения трубы под ударами бабки о хомут, последний приходится переставлять и забивать до работоспособной версии осадки.
Труднее и подольше всего приходится забивать трубчатый профиль квадратного сечения. В первую очередь, по причине неравномерного прогиба столба и отличия от вертикали на протяжении его погружения в грунт. Если нужно забивать солидные объемы квадратов, иной раз лучше всего использовать кондукторы по другому направляющие приспособления.
Маленькие и тонкие трубы есть вариант забивать при помощи электронного отбойного молотка. При всем этом качество и скорость погружения в почву растет весьма.
Как вкопать столбы для забора
Процесс установки столба посредством вкапывания просит существенно большего количества усилий и времени. Однако, в противоположность «забитых» опор, вкопанные столбы можно выровнять фактически совершенно, что, следом, обеспечивает очень ровненькую поверхность полотна забора.
Насадка на вибромолот
Стандартный способ закапывания предугадывает сверление скважины поперечником более 20- 25 см. Глубину скважины выбирают ниже уровня пучения грунта. На дно скважины отсыпается гравийная подушка, стенки выкладываются слоем рубероида. Столб из металла либо деревянного бруса устанавливается в яму и фиксируется подпорками с выравниванием по строительному уровню.
Крепление столба конечно делать заливкой бетоном, бутовым камнем либо утрамбованной щебенкой. Фиксация засыпкой щебня может комбинироваться с заливкой бетоном. В данном случае щебенку смачивают бетонным веществом и кропотливо трамбуют послойно. В оголовке скважины делают заливку бетоном слоем шириной в 20- 25 см.
Чтоб прирастить остойчивость опоры перед силами пучения, на торец металлической трубы приваривают железную пластинку по другому крестовину из отрезков уголка.
Самым резвым методом забивать столбы под будущий забор является внедрение готовых винтообразных свай либо геошурупов. К недочетам подобного метода относится высочайшая цена самих свай, любая опора обойдется как в кинотеатре в 1000 руб. Потому что нагрузка на трубу от веса забора в разы меньше расчетной величины, в некоторых случаях такие опоры изготавливают без помощи других, приваркой на конец трубы 2-ух режущих ножей. На установку такового столба забора уйдет максимум два часа.
- Забор на дачном участке по закону
- Заборы из железного штакетника
- Забор из профнастила на дому
- Забор из поликарбоната
По тексту статьи разглядим самые пользующиеся популярностью варианты, которые помогают ответить на вопрос, как забить столбы для забора. Для возведения заборов у многих появляются вопросы, связанные с их креплением и установкой, поскольку существует несколько методов:
Разные методы монтажа заборных столбов
- Забивание столбов. Это самый приемлемый метод и по трудозатратам, и по финансам на сегодня.
- Внедрение забутовки — засыпание щебнем и утрамбовка особыми виброинструментами.
- Бетонирование.
- Устройство ленточных фундаментов для сложных грунтов. Глубина такового фундамента — 100 х 30 см. Ячейки для столбов делают 45 х 45 см. Как видно, глубина таких ячеек намного чем просто глубины всего ленточного фундамента. Допустим, если траншея для фундамента — 1000 мм, тогда столбы углубляются на 1200–1500 мм.
- Армирование. Оно делается с помощью обыкновенной строительной арматуры с поперечником от 10 до 16 мм. При армировании употребляют два метода на выбор — каркасный и непрерывный. При каркасном армировании получаются в свое время связки решетчатые короба. При непрерывном методе армирование не прерывается даже под воротами.
Как вы понимаете, столбы для забора бывают:
- кирпичными;
- металлическими;
- деревянными;
- прекрасными, каменными декоративными;
- цельными бетонными;
- в форме асбестоцементных труб.
Для заборов из профлиста конечно установить опоры из хоть какого материала. Забор из сетки рабицы лучше верно укрепить металлическими трубами, круглыми и профилированными, с ушками.
Готовые к установке столбы с ушками
К кирпичному забору наилучшей опорой будут столбы из кирпича. К из дерева заборам есть вариант применить столбы из кирпича, дерева, железных опор.
Бетонные заборы будут держаться на литых бетонных столбах на железных с огромным сечением.
Но если вы ожидаете временные огораживания или заборы из сетки рабицы, то установка методом забивания столбов будет самым применимым методом.
- Применение обыкновенной кувалды и прокладки из дерева, если столбы не превосходят по высоте 2-ух метров. Этот расхожий слух процесс является самым трудозатратным;
- Забивание с помощью бабки. По причине направляющей части таковой конструкции происходит соосность усилий ударов забиваемых труб;
- Используя копер. Особое устройство, которое содействует упрощению и ускорению забивания столбов.
Установка разрешается если:
- В этой сфере малокаменистая почва;
- Находятся мергельные породы, другими словами с глинисто-карбонатным составом.
Забивание заборных столбов вручную
Нельзя использовать таковой метод, когда:
- Очень мягенькая почва;
- Находятся каменистые породы на очень большой глубине.
Бабкой как особым инвентарем можно забивать столбы даже в три метра. Такой инструмент имеет несколько железных частей. Им пользуются, когда нужно вбить широкий и высочайший столб. Такое приспособление сможете сделать своими силами.
Для этой цели пригодится метровая труба, чтоб она по внутреннему поперечнику была чем просто самого столба и, чтоб было можно надеть ее на трубу. Берете толстый железный лист и вырезаете форму наподобие поперечника трубы, завариваете ею конец трубы.
Чертеж бабки для забивания столбов
Конец трубы бывает приварен с какими-то томными предметами, чтоб бабка имела вес до 30 кг. Сделайте две ручки с ручками, длиной по метру и обмотайте их изолентой, чтоб удобней было имея его работать. Когда установите столб там где удобно, наденьте ему бабку. С помощью рукояток требуется поднять конструкцию и с усилием опустить вниз.
Поможет и тренога, которую поставьте над столбом. На вершину ее приварите блок. Такой блок с применением каната облегчит забивание основания для забора. Механизм работы обычный: вы поднимаете самые выше блок и с усилием опускаете вниз. Запомните, что такое народное приспособление обязано иметь поперечник чем просто, чем столб.
Тут употребляется принцип, когда при ударе у приспособления нет пружин и иных устройств, которые бы препятствовали движению молота. Это особое устройство — копер, с использованием которого делается серия ударов.
Такая конструкция упрощает и ускоряет забивание столбов. Машина копер помогает подымать и устанавливать опоры к месту погружения. Копер нужно использовать как самоходный, так и несамоходный, ручной.
При наличии таковой техники подтаскиваются столбы к месту, где их необходимо установить, и потом согласно проектному положению их погружают в грунт.
Зафиксировав один столб, копер передвигают на последующую рабочую точку. Таковой аппарат, как копер, может создавать и демонтаж столбов, прошедших бетонирование. В очень недлинные сроки есть вариант переработать забор, используя таковой агрегат, как копер.
Возвратиться к оглавлению
Когда вы ознакомитесь с грунтом, высчитайте верно количество столбов. Непременно обусловьтесь с шагами у них. Приобретите нужный материал. Лучше для такового способа использовать трубы с поперечником 60 и профилем 60 х 60. Малая глубина забивания обязана быть от 1,4.5 метра.
Руководствуйтесь при расчете тем, что глубина забивания и высота грядущего забора в сумме составят длину труб.
Бетонировать опору для забора намного труднее и подольше. При забивании не следует будет хлопотать о песке, цементе, щебне. Их покупке и перевозке. А так придется еще использовать трудовые затраты на изготовление бетонного раствора.
Потому забивание столбов, а не бетонирование обойдется для вас проще и дешевле, если, естественно, у вас подходящий для этой цели вам грунт: торфяной иначе говоря песочный. Так как забивание так столбов с применением особых устройств, таких как копер либо бабка, делает их намного устойчивей.
Схема бетонирования заборного столба
Если у вас имеется желание выстроить забор «на века», то даже обработанные с помощью противокоррозийных средств столбы, забитые в почву, начнут сгнивать очень скоро. Если вы рассчитываете эксплуатировать забор не одно десятилетие, проведите бетонирование таких конструкций.
Бетонирование столбов выполняют из готовых заборных конструкций. Выкапываются углубления 40 х 40 см либо 35 х 35 см, в глубину — в размере метра, лучше, 1200 см. Это делается для возможности часть вымерзания грунта находилась выше низу фундамента забора.
Плюсы в том факте, что внедрение этого метода не тянет за собой огромных денежных издержек.
Процесс забивания столба особым аппаратом
Можно не использовать специальную технику. Избежать денежных издержек на транспортировку различных строй материалов и временных, на их подготовку.
Если в этой сфере мягенький грунт, развальцовывание лунки будет безизбежно, что приведет к некрепкой установке столбов. Когда столб забивается, то происходит деформация его высшей части. При ручном забивании высота столбов очень плохо контролируется, так как может разбиться лунка либо перекосится сам столб.
Столбы, не установленные методом бетонирования, длительно не простоят по причине проникания воды. Если вы понимаете, что ваше огораживание будет стоять временно, не свыше 5 лет, тогда сможете применить миф метод. Если чем просто, рекомендуем для вас забетонировать столбы. Однако используются дорогостоящий механизированный метод, применив специальную технику, тогда отрицательных моментов вы можете без проблем избежать.
